1- باتری خشک :

اصطلاح خشک اغلب برای باتریهای آب بندی شده که نیاز به افزودن آب مقطر در طول مصرف ندارند اطلاق می شود. این اصطلاح بیان چندان درستی نیست چون هیچ نوع باتری اسید – سربی به معنای واقعی خشک وجود ندارد. عدم نیاز به اضافه کردن آب مقطر در طول مصرف دلیلی بر عدم وجود الکترولیت (اسید) داخل باتری نیست .

گاهی نیز اصطلاح خشک برای باتریهای منفذدار معمولی اطلاق می شود این بیان به این دلیل است که باتریهای منفذدار معمولی هنگام خرید فاقد اسید است و کاملاً خشک می باشد.
با توجه به دو بیان فوق ، اغلب به کار بردن اصطلاح خشک باعث عدم درک درست از باتری مورد نظر مخاطب می شود.

به همین دلیل توصیه می شود به باتریهای منفذدار اصطلاح نرمال، معمولی و یا منفذدار و برای باتریها آّب بندی شده اصطلاح MF یا آب بندی شده (Sealed) استفاده شود.

2- باتری اتمیک :

برخی ذکر کرده اند که این اصطلاح حدود سال 1930 از طرف برخی موتورسیکلت رانان به باتریهای سرب- اسید اطلاق شده که در مورد صحت این مطلب، مدارک مستندی وجود ندارد. ولی چیزی که واضح است این است در آن زمان فقط باتریهای معمولی (منفذدار) سرب – اسید تولید می شوند و هیچ نمونه ای از باتریهای آب بندی شده در بازار وجود نداشت. امروزه چند شرکت در دنیا از جمله یک شرکت ایرانی کلمه اتمیک را به عنوان نام تجاری باتریهای آب بندی شده خود انتخاب نموده اند و متاسفانه اغلب مردم حتی متخصصین صنعت باتری از کلمه اتمیک برای باتریهای آب بندی شده استفاده می کنند که چندان صحیح نمی باشد. در مورد علت کاربرد کلمه اتمیک برای باتریهای سرب – اسید، برخی معتقدند که این اصطلاح می تواند فقط برای باتریهای سرب – اسید دسته VRLA صحیح باشد که در آنها بازگردانی اکسیژن به صورت اتمی صورت می گیرد و اگر این پدیده دلیلی برای استفاده از کلمه اتمیک باشد، باید برای کلیه باتریها، حتی باتریهای غیر سرب – اسید نیز استفاده شود چون در تمام باتریها، کلیه فرایندهای شیمیایی داخل باتری در مقیاس اتمی صورت می گیرد.

با مرور این دیدگاهها و توجه به ایجاد شبهه در بین مردم، بهتر آن است که کلمه اتمیک فقط نام تجاری یک باتری سرب – اسید تولید یک شرکت خاص باقی بماند و هیچ گاه برای هیچ دسته ای از باتریها به کار برده نشود و برای باتریهای آب بندی شده از اصطلاح MF یا آب بندی شده (Sealed) استفاده شود.

3- شیرین شدن یا شیرین کردن :

همانطور که می دانیم محلول اسید سولفوریک که در باتریهای سرب – اسید به عنوان الکترولیت استفاده می شود مزه ترش دارد، هنگامی که باتری تخلیه می شود، درصد اسید در الکترولیت کاهش می یابد و به همین دلیل مزه ترشی آن نیز کم می شود. این پدیده باعث شده است که باتریسازان تجربی اصطلاح شیرین شدن یا شیرین کردن را در مورد تخلیه بودن شبکه های باتری (دشارژ) استفاده کنند.

این که آمپر رو چطور می تونیم اندازه بگیریم یه مثال برات میزنم.
سیم برق رو یه شلنگ آب در نظر بگیر که داخلش آب هست و ما میایم با فوت کردن این آب ها رو وارد یه منبع می کنیم .
در این مثال آب داخل شلنگ آمپر (الکترون ها) و فوتی که ما می کنیم و به خاطر این که فشاری که از طرف فوت کردن ما به داخل شلنگ اعمال میشه بیشتر از فشار داخل منبعمون هست اب وارد منبع میشه .علت حرکت جریان در واقع اختلاف بین منبع و مبدا هست.پس شما اگه بیای و با یه ترانس 11 ولتی یه باتری رو که ولتاژش به 10 رسیده شارژ بکنی نمی تونی انتظار داشته باشی که ولتاژ باتریت به بالای 11 ولت برسه.چون ما دیگه اختلافی بین منبع و مبدا نداریم.ولی این که می گید که در حالت شارژ ولتاژ به 14 میرسه فکر می کنم که شما ترانست بیش از این 11 ولت باشه (دوست من شما قسمت یکسو کننده ی ترانست دست سازه یا مال خود ترانس بوده؟)
یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که ولت مترت سالم بوده .. اگه بوده شما ولتاژ مستقیم رو اندازه گرفتی یا متناوب رو؟
آمپر هم رابطه ی مستقیم با مصرف کننده داره... ببینید ما می تونیم با یه دونه باتری با ولتاژ ماشین یه دونه ال ای دی رو روشن کنیم.اوون مقاومتی هم که می بندیم به ال ای دی واسه کاهش دادن ولتاژه که ولتاژ 12 نسوزونه ال ای دی رو... آمپر چیزیه که هر مصرف کننده ای هر چی نیازش باشه ازش بر می داره و اگر کاملا سالم باشه هیچ وقت بیشتر از حد نیازش آمپر بر نمی داره.اوون ترانس شما که مثلا 20 آمپر روش نوشته(که این خیلی زیاده) منظورش این بوده که اگر شما چیزی به این وصل بکنید که تا 20 آمپر برداره از ترانس ... می تونه تحملش بکنه که البته اگه بخوایم از ظرفیت کاملش استفاده بکنیم داغ میشه و میسوزه .... پس آمپر فقط مروبط به مصرف کنندست و ترانس فقط می تونه بگه من می تونم از پس آمپر مورد نیاز مصرف کنندم بر بیام یا نه.
شما برای اوون که آمپر رو اندازه بگیری می تونی با یه رابطه ی خیلی ساده ی ریاضی (قانون اهم) این کار رو انجام بدی.
1- اهم متر رو بر می داریم و پراب های قرمز و مشکی رو به سیم های ورودی سیستم وصل می کنیم یادت باشه چون این سیستم با برق مستقیم کار می کنه باید پراب قرمز به مثبت و مشکی منفی باشه و مقاومتش رو دقیقا اندازه می گیرم... دستت رو هم به سیم ها یا سر فلزی پرابهای اهم متر نگیر تا توی اندازه گیری اختلال ایجاد نشه.
سیستم هم باید دکمش در حالت روشن باشه تا مدار داخلیش وصل بشه
2- ولتاژ باتری رو بدون هیچ منبعی اندازه بگیر ببین دقیقا چنده... حالا ولتاژ باتری رو بر مقدار مقاومت سیستم (بر حسب اهم نه کیلو اهم) تقسیم کن و ببین چه عددی در میاد.
این مقدار مصرف سیستم در 1 ثانیست. این مقدار رو در 3600 ضرب بکن تا ببینی در 1 ساعت چند آمپر مصرف می کنه
3- خوب شما باتریت 55 آمپر رو توی 1 ساعت می تونه حد اکثر تحویلت بده...با یه تناسب می تونی بفهمی که دقیقا برای چه مدتی باتری می تونه جواب بده.


1- والا چیزی که من خودم دیدم این بوده که باتری ولتاژش به 14.7 رسیده بود و مشکلی نداشت... کلا توصیه نمیشه که خارج از خودرو یه باتری خشک رو شارژ بکنیم چون روی ماشین بخش رگولاتور یا به قول خودمون آفتامات وقتی که نیاز به شارژ نیست به صورت خودکار قطع میکنه شارژ رو... ولی اینجا شما باید بیای یه دونه ولتمتر بگذاری به 2 سر باتری وقتی رسید به 14.5 قطعش کنی.... یه سوال هم من دارم ازت شارژ شدن باتریت چقدر طول میکشه حدودا؟اينو حتما بگو

2- ببین می تونی با چک کردن آمپر مصرفی سیستمت و مقایسش با ظرفیت باتریت به جواب سوال دوم برسی؟

3- من هم از شنیدن این صدا توی یه باتری خشک اصلا خوشم نمیاد... ببین ولتاژ ترانست چنده این خیلی مهمه.

4- تا جایی که من می دونم یکی از دلایل ترکیدن باتری اتصال کوتاه کردن 2 2 تا قطب های باتری با همه و یکی دیگه هم شارژ شدن بیش از حد مجاز

5- اگر از من بپرسی می گم چون سیستم رو اوردی توی خونه و منبع برق داری بهتر بود به جای خرید باتری خشک یه ترانس با ظرفیت آمپراژ بالا میخرید یا میدادی برات می پیچیدن... بهترین راهش به نظرم همینه.

از پر حرفیم معذرت می خوام